Dünyanın Ucundaki Kürt Sofrası: Yemek, Hafıza ve Silinemeyen Mutfak
Yüz elli yazı. Kürt mutfağının yüz elli yiyeceği, yemeği, içeceği, saklama ürünü, yabani bitkisi ve yemek geleneği. Dizi, dağın menengiç kahvesiyle açıldı; iki yazı sonra dağın kendisiyle kapanıyor. Arada, evcilleştirilmesi Kürt tepelerinde başlayan zeytin, ilk kez Karacadağ yakınlarında ekilen buğday, Zagros meşelerine hâlâ tırmanan yabani üzüm, insanlık tarihinin en eski kültür meyvesi incir, zozan meralarının balı, toprak fırının ekmeği, Siirt’in kuyu kebabı, Halepçe’nin narı, düğün şölenlerinin bakır kazanları, Muharrem’de kırk eve gönderilen kırk kâse aşure, çaydan önce dişler arasına alınan küçük amber şekirklo küpü var. Yirminci yüzyılın mantığına göre hâlâ var olmaması gereken bir mutfağın yüz elli ifadesi. Kürt halkının devleti yok. Türkiye’de Kürt kimliği ve dili onlarca yıl hukuken bastırıldı; Kürtçe adları olan yemeklerin adları değiştirildi, gelenekler başka kültürlere atfedildi ve “Kürt” sözcüğü resmî kültürün sözlüğünden çıkarıldı. Irak’ta Baas rejimi binlerce Kürt köyünü yıktı ve yüz binlerce insanı atalarının topraklarından sürdü. İran’da ve Suriye’de benzer kültürel baskı örüntüleri, Kürt yaşamının ortamını biçimlendirdi. Yine de reçel Eylül’de hâlâ yapılır. Tirşî kavanozu Ekim’de hâlâ rafa konur. Şorba nîsk, Berlin, Stockholm ve Toronto’daki evlerde salı akşamları hâlâ pişirilir. Mîvanperwerî hâlâ uygulanır; hiçbir söz söylenmeden önce konuk doyurulur. Kürt mutfağı yaşadı; çünkü Kürt halkı yaşadı ve yiyecek, kültürel kimliğin bütün taşıyıcıları arasında el konulması en zor olandır. Bu, dizinin yüz ellinci yazısıdır. Bundan sonra bir yazı kalıyor. Dizi bitmeden önce Cemal, bütün bunların ne hakkında olduğunu adlandırıyor.
Öne Çıkan Noktalar
• Kürt mutfağı baskıya, yerinden edilmeye ve sürgüne rağmen yaşadı; çünkü yiyecek, el konulması en zor kültür taşıyıcısıdır.
• Kürt yemekleri yeniden adlandırıldı ve sahiplenildi; ancak nasıl yapıldıklarının bilgisi Kürt ellerinde yaşadı.
• Kürt diasporası mutfağı dünyadaki her kente taşıdı; hiç boşalmayan, yolculuk eden bir sofra.
• Yüz elli yazı: Kürt mutfağının yaşadığına ve silinemeyeceğine ilişkin yüz elli kanıt.
Kısa Bilgiler
Dizi Uzunluğu: Dağın menengiç kahvesinden Dicle karpuzuna kadar Kürt yiyeceklerini ele alan 150 yazı.
Yazarlar: Şerko Sabir (ekoloji/doğadan toplama), Dala Sarkis (Bakur), Mehmet Özdemir (Amed/Bakur), Cemal Latif (kültürel sentez), Mero Ranyayi (saklama).
Temel Sav: Kürt dağları dünyaya yiyeceğini verdi. Kürt halkı birbirini ve dünyayı doyurdu. Sofra hiç boşalmadı.
Sırada: Yazı #151 — Şerko Sabir’in büyük sonucu.
El Konulamayan Şey
Devlet bir dili bastırabilir. Bir kentin adını değiştirebilir, sınırı yeniden çizebilir, bir sözcüğü yasaklayabilir, kütüphane yakabilir. Kolayca yapamayacağı şey ise bir büyükannenin Eylül’de reçel yapmasını, bir ailenin Muharrem’de komşularına aşure göndermesini veya Berlin’de Kürt bir kadının salı akşamı bir paket kırmızı mercimeği açıp annesinin ve dağda büyükannesinin yaptığı çorbayı pişirmesini durdurmaktır. Yiyeceğin kültür taşıyıcısı olarak kendine özgü direnci budur: Kurumlarda değil mutfaklarda uygulanır; resmî kanallardan değil dokunuşla, kokuyla ve tatla aktarılır; izin gerektirmez ve belge üretmez. Birinin şekirklo yapma bilgisine, pasaporttaki gibi “reddedildi” damgası vuramazsınız. Somaq tadının geçemeyeceği bir sınır çizemezsiniz. Bu dizi, yirminci yüzyıl boyunca Kürt yiyeceklerinin Kürt kimliğini silme girişimini belgelemiştir: Türk özel ürünü olarak yeniden tanıtılan qehweya kezwanê, Doğu Anadolu’ya ait diye etiketlenen tişike, ait olduğu Kürt kentleri anılmadan Türk coğrafi işareti verilen keledöş, Kürt kökeninden çıkarılıp vegan Türk atıştırmalığı olarak satılan çiğ köfte. Bu silinmeler gerçekleşti. Dizide dürüstçe belgelendi. Yanlarında, her yazıda aynı karşı belge bulunur: Londra’da Kürt öğretmen Cihan, Kürt konukseverliğinin “güçlü mutfak mirasımız ve onu başkalarıyla paylaşmaya içten açıklığımız” sayesinde ünlü olduğunu söyler. Süleymaniye’de, Van’da, Mardin’de, Senendec’te ve Erbil’de hâlâ Ekim’de bih reçeli yapan, kışın kırk eve aşure kâseleri gönderen ve gelen herkesin hoş karşılandığı sofrada elli kiloluk karpuzu açan Kürt aileler. Bilgi yaşadı. Uygulama yaşadı. Cömertlik yaşadı.
Yolculuk Eden Sofra
Berlin’de, Stockholm’de, Londra’da, Toronto’da, Melbourne’de ve Nashville’de Kürt toplulukları var. Bakur’dan, Başur’dan, Rojhilat’tan ve Rojava’dan; dağlardan, kentlerden ve ovalardan, nadiren kendi seçtikleri ve nadiren rahat olan yollarla geldiler. Ulaştıkları her kente mutfağı da getirdiler. Her zaman fiziksel olarak değil; yine de kurutulmuş terxena parçalarını, somaq paketlerini ve tirşî kavanozlarını bavullarında taşıyan kadınların hikâyeleri vardır. Taşıdıklarının, getirebilecekleri her şeyden daha önemli olduğunu biliyorlardı. Ama hafızalarında taşıdılar: Yurt tadı veren şeyleri yapma bilgisini. Kürdistan’da yaşamış Amerikalı yazar Marilyn Gardner, orada yiyeceğin “dostluk, beslenme ve konukseverlik” olduğunu yazdı: “Bunlar bizi salt kalorilerden daha uzun süre ve daha derinden yaşatır.” Bu her yerde doğrudur; ancak özellikle yiyeceğin yetiştiği yeri terk etmeye zorlanmış insanlar için doğrudur. Kürt diasporası açısından Berlin’de bir evde yapılan şorba nîsk yalnızca çorba değildir. Salı akşamının kanıtıdır: Hâlâ Kürt olduğunuzun, mutfağın yolculuktan sağ çıktığının, ayaklarınızın altında olmasa da dağın hâlâ ellerinizde bulunduğunun kanıtı. Kürtçe öğretmeni Cihan, “Kürt konukseverliği bugün ünlüyse,” der, “bunun nedeni güçlü mutfak mirasımız ve onu başkalarıyla paylaşmaya içten açıklığımızdır.” Anahtar sözcük “paylaşmak”tır. Kürt sofrası yiyeceğini kendine saklamaz. Dağıtır. Kırk komşuya gönderir. Her konuğa açılır. Karpuzu açıp oradaki herkese keser. Sofra silinemedi; çünkü tek bir yere veya devlete ait değildir. Kapıya gelen herkese aittir.
Sık Sorulan Sorular
Yiyecek neden Kürt kimliğinin en dirençli taşıyıcısıdır?
Yiyecek, kurumlar yerine uygulama yoluyla aktarılır. Resmî izin gerektirmez, belge üretmez ve kolayca yasaklanamaz veya el konulamaz. Dil, kamusal alanda kullanımı yasaklanarak bastırılabilir; yemek geleneği ise ancak onu uygulayan insanlar uygulamayı bırakırsa kaybolabilir. Kürt mutfağı dört devlette onlarca yıllık siyasal baskıya rağmen yaşadı; çünkü evlerde, mutfaklarda ve sofralarda uygulandı, annelerden kızlara ve torunlara aktarıldı. Dağı terk eden ve yine de ulaştıkları her yerde çorbayı yapan insanların hafızasında ve ellerinde taşındı.
Kürt yemekleri nasıl silindi veya sahiplenildi?
Yirminci yüzyıl boyunca Kürt kökenli yemekler yeniden adlandırıldı, başka ulusal mutfaklara atfedildi ve Kürt kimliğini anmayan coğrafi işaretler aldı. Qehweya kezwanê (menengiç kahvesi), Türk özel ürünü olarak yeniden tanıtıldı. Bitlis ve Van’ın keledöşü, ait olduğu Kürt kentleri anılmadan Türk coğrafi işareti aldı. Tişike yahnisi ve birçok başka yemek, Kürtlere özgülüğü silen bir coğrafi terimle, “Doğu Anadolu” yemeği olarak listelenir. Çiğ köfte sanayileştirildi ve uluslararası alanda vegan Türk atıştırmalığı olarak satıldı. Bu dizi, yiyeceğin kendisinin Kürt kalmayı sürdürdüğünü, Kürt elleriyle yapıldığını, Kürt evlerinde aktarıldığını ve Kürt sofralarında yenildiğini savunurken bu silinmeleri dürüstçe belgelemiştir.
Bu dizi tek cümleyle neyi savundu?
Kürt dağları dünyaya en önemli besin bitkilerini verdi; Kürt halkı ise devletsiz, dört sınır boyunca, onlarca sürgünde birbirini ve kapısına gelen her yabancıyı doyurdu, hâlâ da doyuruyor.
Sonuç
Dünyanın Ucundaki Kürt Sofrası, dizinin yüz ellinci yazısıdır. Yaşayan bir mutfağın yüz elli ifadesi. Bir tada el koyamayacağınızın, tarifi sınır dışı edemeyeceğinizin, kışın kırk komşuya aşure veya sabah dörtte toprak fırında ekmek ya da dağdan uzakta bir salı akşamı bir kâse mercimek çorbası yapma bilgisini hapsedemeyeceğinizin yüz elli kanıtı. Dağ dünyaya buğdayı, zeytini, üzümü ve inciri verdi. O dağın insanları, bu yüz elli şeyden herhangi birini her yaptığında dağı ellerinde taşıyor. Sofra boşalmaz. Bir yazı kalıyor.
Kaynakça ve İleri Okumalar
Kurdish-History.com — Mîvanperwerî: Kürt konukseverlik sanatı; boşalmayan sofra.