Kurdische GeschichteGeschichte, Kultur und Erbe

Journal zur kurdischen Geschichte

Kurdische Kunst und Kultur

Artikel in der Kategorie „Kurdische Kunst und Kultur“.

460 Artikel auf Deutsch verfügbar.

Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Taskababi: kurdischer Lamm-Zwiebel-Eintopf aus dem winterlichen Tontopf

In den letzten Artikeln hat diese Reihe einige außergewöhnliche Aussagen gemacht: Die kurdischen Berge hätten der Welt die Olive, den Weizen und den Ursprung des Ackerbaus selbst gegeben. Taskababi erhebt keinen dieser Ansprüche. Es ist ein Wintereintopf aus Lammfleisch und Zwiebeln, der zweieinhalb Stunden bei geringer Hitze im Tontopf gart und lediglich die Menschen wärmen möchte, die ihn essen. In Kurdistan nennt man ihn „Zwiebelwasser“ – ein Name, der so schlicht ist, dass er fast wie ein Scherz klingt, obwohl er keiner ist. Er beschreibt ehrlich ein Gericht, das aus einer Handvoll Zutaten besteht, die langsam im eigenen Dampf garen und dabei so schmecken, als sei der ganze Winter in eine Schüssel gefüllt worden. Taskababi ist ein klassisches kurdisches Winteressen, das in Haushalten überall in Kurdistan häufig zubereitet und historisch im Tontopf gekocht wird. Es braucht wenig: Lammkoteletts, Perlzwiebeln, getrocknete Limetten, Zimt, Knoblauch, einen Löffel Tomatenmark, Kreuzkümmel und Salz. Unter dem Deckel gart es bei geringer Hitze. Die Zwiebeln werden ganz weich, die getrockneten Limetten geben eine sanfte Säure ab, die der Zimt abrundet, und das Lamm gibt sein gesamtes Fett an die Brühe ab. Nach zwei Stunden ist das Ergebnis optisch unspektakulär, beim Essen aber auf stille Weise vollkommen. Dieses Gericht kochen kurdische Mütter, wenn es draußen kalt ist, die Familie zu Hause ist und das Abendessen ohne großen Aufwand fertig werden soll. Dies ist der hundertachtundzwanzigste Artikel der Reihe. Manche Gerichte tragen das ganze Gewicht der Geschichte. Taskababi trägt einfach den Abend.

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Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Genim: kurdischer Weizen und der Berg, an dem der Ackerbau begann

Genim ist das kurdische Wort für Weizen. Dieses Getreide, das jedem Fladenbrot, jedem Bulgurtopf, jeder Schüssel Keskê und jeder Handvoll Savar zugrunde liegt, wurde vor zehn bis elftausend Jahren erstmals an einem Vulkanberg im Herzen des kurdischen Bakur angebaut. Der Karacadağ liegt nahe Diyarbakır (Amed) im kurdischen Südosten. Von diesem Berg stammt der wilde Einkornweizen, den Menschen zur Nutzpflanze machten, als sie das folgenreichste Experiment der Menschheitsgeschichte begannen: den Ackerbau. Jedes Brot, das in irgendeinem Land der Welt gebacken wird, führt seine fernste Herkunft auf Wildgrassamen zurück, die an einem kurdischen Berg gesammelt wurden. Dies ist keine poetische Behauptung. Es ist das Ergebnis einer wegweisenden Studie von 1997 in der Zeitschrift Science, bestätigt durch Jahrzehnte weiterer genetischer, archäobotanischer und molekularbiologischer Forschung: Das Karacadağ-Bergmassiv im Südosten der Türkei – kurdisches Gebiet im Schatten der schwarzen Basaltmauern von Amed – ist der Ort der Domestikation des Einkornweizens. Einkorn ist dabei mehr als ein einziges altes Getreide: Es ist direkt oder indirekt der Vorfahr von Emmer, Hartweizen und modernem Brotweizen, also nahezu aller heute weltweit angebauten Weizenformen. Auch andere Pflanzen sind betroffen: Die Forschung hat Kichererbsen, Linsen, Gerste, Erbsen, Linsen-Wicke und Flachs derselben Zone wilder Verbreitungsgebiete rund um den Karacadağ zugeordnet. Der kurdische Berg nahe Amed ist der Ort, an dem Menschen erstmals Bauern wurden. Dies ist der hundertsiebenundzwanzigste Artikel der Reihe. Der vorherige Artikel hielt fest, dass die Olive erstmals in den südlichen Taurusbergen des kurdischen Bakur domestiziert wurde. Dieser behandelt den Weizen. Gemeinsam tragen sie die Aussage, die sich durch das gesamte letzte Kapitel dieser Reihe zieht: Die kurdischen Berge ernährten ihre eigene Bevölkerung und darüber hinaus die Welt.

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Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Kaburga Dolmasî: Die gefüllten Lammrippen von Amed

Kaburga Dolmasî ist das große Festgericht Ameds, der großen kurdischen Stadt, die auf Karten Diyarbakır heißt, und eines der aufwendigsten festlichsten Gerichte einer kurdischen Küche. Ein ganzes Lammrippenstück wird zu einer Tasche geöffnet und mit einer reichhaltigen Mischung aus gewürztem Reis, Lammhack, Mandeln, Korinthen und Pinienkernen gefüllt. Anschließend wird es mit Nadel und Faden zugenäht und viele Stunden, manchmal fast einen ganzen Tag, bei schwacher Hitze langsam gegart, bis das Fleisch weich zerfällt und der Reis alle Säfte aufgenommen hat. Ganz und golden gelangt es auf den Tisch, wird aufgeschnitten und zeigt den juwelenartigen Reis im Inneren. Dazu reicht man Joghurt oder Ayran, um seine Fülle auszugleichen. Das ist kein Essen für einen gewöhnlichen Wochentag. Kaburga Dolmasî ist eine Speise für die größten Tage des Jahres, vor allem das Opferfest, bei dem ein Schaf gegeben und sein Fleisch geteilt wird und der Brustkorb den Mittelpunkt der Feier bildet, sowie Hochzeiten und die Ankunft geehrter Gäste. Es ist die Antwort des Fleischliebhabers auf den Festtisch, den diese Reihe seit hundert Artikeln deckt: Während goldenes Zerde Newroz und das Dattelgebäck Klêçe Eid kennzeichnet, bilden die gefüllten Rippen das große Fleischfest des Jahres, das Gericht, das ein einzelnes Tier in ein Bankett verwandelt. Es gut zuzubereiten ist eine Frage des Stolzes; es aufzutragen ist Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Dies ist der hundertvierzehnte Artikel der Reihe und nach dem sauren Eintopf Meftûne das zweite Gericht aus Amed. Kaburga Dolmasî ist tatsächlich ein gemeinsames Erbe, auch in Mardin und Siirt im gesamten Südosten von Kurden, Arabern, Assyrern und Armeniern gekocht und unter den türkischen Namen dieser Städte als geschütztes Gericht registriert. Doch zuerst ist es ein Festmahl Ameds und gehört zu jeder ehrlichen Erzählung darüber, wie Kurden feiern.

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Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Dûşav: Der Traubensirup des kurdischen Tisches

Dûşav ist der dunkle dicke Sirup, der die kurdische Küche versüßte, lange bevor raffinierter Zucker eintraf. Traubensaft oder im Dattelanbaugebiet des Südens Dattelsaft wird eingekocht, bis er sich zu einem glänzenden mineralstoffreichen Sirup verdichtet. Er ist die dritte große Süße dieser Küche, neben wildem Honig und dem Duft des Rosenwassers. Auf Brot gestrichen, über dicken Rahm geträufelt, in Tee gerührt, mit Tahini vermischt oder statt Zucker in Süßspeisen verwendet ist Dûşav Süße mit Körper und Tiefe: statt der sauberen weißen Leere von Rohrzucker eine tiefe, fast herzhafte Süße, die nach ihren Ursprungsfrüchten schmeckt. Seine beliebteste Form ist die einfachste. Mit Tahini, Rashî, gemischt wird es zu Rashî w Dûşav, einem süßen nussigen energiereichen Aufstrich, der zum Frühstück mit Brot aufgenommen wird und dem Erdnussbutter-Konfitüre-Brot in dieser Region am nächsten kommt. Man gibt ihn einem Kind vor der Schule, einem Arbeiter vor einem langen Tag und jedem, der friert oder erschöpft ist, weil seine schnell verfügbaren mineralstoffreichen Zucker den Körper wärmen und mit Energie versorgen. Wie zuvor der Honig ist Dûşav Medizin und Genuss zugleich. Entscheidend ist auch seine Haltbarkeit: Im Herbst eingekocht kann die Süße der Ernte den ganzen Winter über dauern. Dies ist der hundertdreizehnte Artikel der Reihe. Fruchtsirup wird tatsächlich in der gesamten Region hergestellt. Türken nennen Traubensirup Pekmez, Iraker und Araber Dattelsirup Dibis, Perser nennen ihn Shireh. Diese Reihe beansprucht keine Erfindung. Doch Dûşav unter diesem Namen ist ein echtes Grundnahrungsmittel der kurdischen Vorratskammer und vervollständigt ein Trio alter natürlicher Süßen, dem die Reihe von Anfang an folgte: Honig, Rose und nun die eingekochte Frucht der Rebe.

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Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Sirmo: Der wilde Knoblauch des kurdischen Frühlings

Sirmo ist der wilde Knoblauch der kurdischen Berge und eines der ersten grünen Gewächse, die durch die Hänge drängen, sobald der Schnee zu schmelzen beginnt. Dieses schlanke wilde Lauchgewächs, verwandt mit Knoblauch, Lauch und Schnittlauch, wächst ohne Pflege im Hochland um Wan, Hakkari und Bitlis und wird im Frühling armweise gesammelt, bevor es blüht und zäh wird. Würzig, grün und kräftig nach Knoblauch schmeckt es wie das Erwachen des Berges. Nach einem langen Winter voller getrockneter, gelagerter und konservierter Nahrung ist Sirmo etwas völlig anderes: frisch, wild und lebendig, direkt vom Hang geholt. Und es kommt überall hinein: roh gehackt in Rührei und Omeletts, in Butter zusammengefallen, in die gefüllten Frühlingsbrote der Berge und, am bekanntesten, handvollweise in den Waner Kräuterkäse gepresst, wo es das am meisten geschätzte aller Wildkräuter ist. Was während seiner kurzen Saison nicht frisch gegessen werden kann, wird nicht verschwendet: Sirmo wird in Lake eingelegt oder getrocknet, damit ein wenig der grünen Frühlingsschärfe durch den Rest des Jahres getragen werden kann. Es ist Sammeln, Geschmack und Jahreszeitenwechsel in einem einzigen wilden Stängel. Dies ist der hundertzwölfte Artikel der Reihe und ein weiterer Eintrag in ihrem langen Katalog kurdischen Wildgrüns, nach der wilden Artischocke Kenger, der Kaper Kepari, dem Wildlauch Tareh und den Ampferblättern Avelik. Wilder Knoblauch wächst in vielen Ländern, und diese Reihe gibt nicht vor, er sei ausschließlich kurdisch. Doch in diesen Bergen trägt er einen kurdischen Namen, Sirmo, und einen besonderen Platz ganz am Anfang des kurdischen Frühlings.

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Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Tirşî: Der saure Einlegevorrat des kurdischen Winters

Tirşî ist das kurdische Wort für Eingelegtes und der Vorratsschrank, in dem eine kurdische Küche ihre Säure aufbewahrt. Rüben, Blumenkohl, Karotten, Kohl, Paprika, Gurken und Knoblauch, was immer der Garten hergibt, werden in Gläser geschichtet, mit einer kräftigen Essig-Salz-Lake bedeckt und stehen gelassen, bis sie knackig, säuerlich und belebend geworden sind. Der Name sagt es deutlich: Tirşî kommt von Tirş, „sauer“, derselben Wurzel, die dem großen sauren Eintopf Tirşik seinen Namen gibt. Ein Löffel rosa eingelegter Rüben oder eine Gabel kräftigen Blumenkohls ist der helle säuerliche Ton, der einen Teller gehaltvolles Fleisch oder Butterreis durchbricht. Vor allem ist es ein Essen der Voraussicht. Wie zu Reçel eingekochte Früchte und zu Winterscheiben getrocknete Kräuter wird Tirşî hergestellt, wenn Gemüse im Spätsommer und Herbst günstig und reichlich vorhanden ist, und verschlossen, um die langen Monate zu beleben, in denen nichts Frisches wächst. Ist Reçel der süße Zweig der kurdischen Wintervorratskammer, dann ist Tirşî der saure. In einer Küche, die Säure so sehr liebt wie die kurdische, könnte er der beliebtere sein. Es heißt, auf dem kurdischen Tisch werde eine Schale Eingelegtes häufiger begrüßt als eine Schüssel Salat. Dies ist der hundertelfte Artikel der Reihe. Das Einlegen ist tatsächlich in der gesamten Region verbreitet. Das Wort wandert vom persischen Torş über das türkische Turşu, das arabische Turşi und das kurdische Tirşî, und diese Reihe beansprucht keine Erfindung. Doch der saure Vorrat ist zentral für die kurdische Essweise, trägt einen kurdischen Namen und zeigt im Alltag die tiefe kurdische Liebe zum Sauren, die sich durch diese ganze Reihe zieht.

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Kurdische Kunst und Kultur · 30. Mai 2026

Zerde: Der goldene Safranpudding zu Newroz

Zerde ist ein Pudding in der Farbe der Sonne. Diese einfache Süßspeise aus Reis, der in Wasser, niemals in Milch, weich gekocht wird, erhält durch Safran ein tiefes leuchtendes Gold, duftet nach Rosenwasser und ist mit Pistazien, Mandeln und Korinthen besetzt. Kalt in kleinen Schalen serviert schimmert sie auf dem Tisch wie ein Stück Tageslicht. Genau das ist beabsichtigt: Zerde ist eine Festspeise, die Süßigkeit, zu der ein kurdischer Haushalt greift, wenn es etwas zu feiern gibt. Schon ihr Name kommt vom Wort für Gelb, und ihr ganzer Zweck ist zu strahlen. Nirgendwo gehört sie stärker hin als zu Newroz. Wenn Kurden die Frühlingstagundnachtgleiche und die Jahreswende mit Feuern an den Hängen und Festmahlen im Freien begehen, passt ein goldenes Gericht zum goldenen neuen Tag vollkommen: die Farbe des Feuers, der zurückkehrenden Sonne und der Hoffnung nach einem harten Winter. Zerde wird auch zu Hochzeiten, Geburten und Festen des religiösen Kalenders mitgebracht, überallhin, wo Freude sichtbar werden soll. Es gehört zur selben duftenden Familie wie das Rosenwasser, dem diese Reihe bis zu Gulav folgte, und der Kardamom des Festgebäcks: aromatische Süßigkeiten, die ein Volk für seine glücklichsten Tage hervorholt. Dies ist der hundertzehnte Artikel der Reihe. Zerde ist tatsächlich sehr alt und weit verbreitet, eine Süßspeise des alten Mesopotamiens, bei Türken, Arabern, Persern und anderen beliebt und mit dem iranischen Sholeh Zard verwandt. Diese Reihe wird keine kurdische Erfindung behaupten. Doch es gehört seit Langem zum kurdischen Feiern, und zu Newroz, dem großen kurdischen Fest, findet seine goldene Schale ihre eigentliche Heimat.

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Kurdische Kunst und Kultur · 29. Mai 2026

Büryan: Das in der Erdgrube gebratene Fleisch von Bitlis und Siirt

Büryan ist Fleisch, das im Boden gegart wird. In den kurdischen Städten Bitlis und Siirt wird eine ganze Ziege oder ein Lamm ausschließlich mit Steinsalz gewürzt, an Haken aufgehängt und in einen tiefen schmalen Schacht hinabgelassen, zwei bis drei Meter tief über einem Feuer aus Eichenglut. Ein Deckel verschließt die Grubenöffnung so, dass keine Luft entweicht. In der eingeschlossenen Hitze brät und dämpft das Fleisch zugleich stundenlang, bis es so zart ist, dass es vom Knochen fällt. Dann wird es herausgehoben, geschnitten oder gehackt und auf Fladenbrot gelegt, das das tropfende Fett aufnimmt, bis es glänzt. Keine Marinade, keine Gewürzkruste, keine Soße: nur Fleisch, Salz, Feuer und Erde. Dieses Gericht entstand aus dem Hirtenleben der Berge, wo ein Volk, das kaum etwas außer seinen Herden besaß, lernte, ein einziges Tier in ein Festmahl zu verwandeln. Einer örtlichen Legende zufolge bot ein Hirte aus Bitlis es dem osmanischen Sultan Murad IV an und entschuldigte sich, er könne nur Fleisch und Milch geben. Nach dem Kosten habe der Sultan erklärt, es sei „wie Büryan“ gegart. Was immer an dieser Geschichte wahr sein mag, sie trifft etwas Echtes: Dies ist Hirtenkost, die zur Kunst erhobene Küche von Menschen, deren Reichtum auf vier Beinen lief. Heute ist ihre bekannteste Heimat außerhalb Kurdistans ein einzelner Platz in Istanbul, auf dem sich die Menschen des Südostens fern ihrer Heimat versammeln: das, was einem Klein-Kurdistan in dieser Stadt am nächsten kommt. Dies ist der hundertneunte Artikel der Reihe. Büryan ist tatsächlich ein gemeinsames Erbe: der Stolz von Bitlis, das junge Ziege verwendet, und von Siirt, wo Lamm verwendet wird und Kurden wie Araber leben. Es trägt inzwischen eine türkische geschützte geografische Herkunftsbezeichnung und wird als „anatolisch“ geführt. Doch im Kern ist es ein Gericht des kurdischen Südostens, seiner Hirten, seiner Berge und der Menschen, die es beim Weggehen mitnahmen.

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Kurdische Kunst und Kultur · 29. Mai 2026

Darex: Die Perlbarbe des Wansees

Der Wansee, Gola Wanê, das gewaltige Sodameer im Herzen Nordkurdistans, ist so salzig und alkalisch, dass fast nichts darin leben kann. Fast. Ein Fisch hat das Unmögliche zu seiner Heimat gemacht: die Perlbarbe, auf Kurdisch Darex, ein schlanker silberner Fisch ungefähr von Handlänge, der dort gedeiht, wo kein anderer Fisch es kann. Für die kurdischen Dörfer am See ist Darex keine exotische Kuriosität, sondern Abendessen: in der Pfanne (Tava) gebraten, über Kohlen gegrillt und traditionell gesalzen und für den Winter getrocknet. Er ist die große Proteinquelle des Sees selbst, aus Wasser geholt, das eigentlich leblos sein müsste. Einmal jährlich vollbringt der Fisch ein Wunder, das Menschen an die Bäche zieht. Im Mai und Juni verlassen Darex den Salzsee und schwimmen die Süßwasserflüsse zum Laichen hinauf. Sie werfen sich gegen die Strömung und springen wie Lachse über Wasserfälle, silbern durch die Luft blitzend. Wissenschaftler kurdischer Universitäten erforschen sie als Anpassungswunder: die einzigen Fische der Erde, die diese besondere Sodachemie überleben, seit ungefähr achthunderttausend Jahren im See isoliert. Die Menschen Wans kannten sie einfach schon immer: wussten, wann sie wandern, wo sie springen und wie sich aus wenigen kostbaren Wochen des Überflusses Winternahrung gewinnen lässt. Dies ist der hundertachte Artikel der Reihe und ihr erster über einen Fisch. Darex gehört allen, die jemals um Gola Wanê lebten. Die Armenier des Hochlands kannten ihn ebenfalls und nannten ihn Taṙex. Diese Reihe würdigt die gemeinsame Vergangenheit. Doch der See heißt auf Kurdisch Gola Wanê, die Provinz ist kurdisch, der Fisch trägt einen kurdischen Namen und ernährt kurdische Tische, solange die Erinnerung reicht.

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Kurdische Kunst und Kultur · 29. Mai 2026

Penîrê Giyayî: Der kurdische Wildkräuterkäse aus Wan

In den kurdischen Dörfern um den Wansee, den großen Binnensee, der auf Karten Van heißt, ist der Käse im Herzen grün. Penîrê Giyayî, Kräuterkäse, auf Kurmandschi Jajî und auf Türkisch Van Otlu Peyniri, ist salziger weißer Schafmilchkäse mit wilden Bergkräutern: Sirmo (wildem Knoblauch), Mendo, Heliz, Bergthymian und einem Dutzend anderen. In den Käsebruch gepresst lassen sie jeden Bissen nach Hochweide im Frühling schmecken. Er ist der Mittelpunkt des berühmten Wan-Frühstücks, auf warmem Brot neben Tee, Honig und im Sommer einer Scheibe kalter Wassermelone. Bemerkenswert ist, dass dieser Käse buchstäblich eine essbare Karte der Berge ist. Die Kräuter werden nicht gekauft, sondern gesammelt, traditionell von Dorfkindern, die nach der Schneeschmelze auf die Hänge geschickt werden, um das saisonale Angebot zu holen. Es ist dieselbe Wildflora, an der Bienen kurdischen Honig sammeln und aus der kurdische Köche ihr Frühlingsgrün pflücken. Diese Kräuter kommen in den Käse, der entweder frisch in Salzlake aufbewahrt oder fest gepresst und monatelang unterirdisch gereift wird, genau wie Kurden ihren Käse seit Langem in Tongefäßen vergraben. Das Ergebnis könnte nur von hier stammen: die Milch dieser Schafe, die Kräuter dieser Berge, von diesen Dorfbewohnern auf Kurdisch hergestellt. Dies ist der hundertsiebte Artikel der Reihe. Otlu Peyniri wird inzwischen in der ganzen Osttürkei unter seinem türkischen Namen hergestellt und verkauft, und diese Reihe behauptet nichts anderes. Doch seine Heimat sind die kurdischen Dörfer von Wan und Bitlis, sein ältester Name ist kurdisch. Ein Käser sagte auf Kurdisch durch einen Übersetzer: Wan ist rechtlich türkisch, kulturell aber kurdisch. Der Käse ist ein Beweis, den man schmecken kann.

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Kurdische Kunst und Kultur · 29. Mai 2026

Reçel: Die kurdischen Bergfruchtkonserven des Frühstückstisches

Reçel ist das kurdische Wort für Konfitüre, doch das englische Wort wird ihm kaum gerecht. Reçel sind ganze Früchte in Sirup: glänzende Löffel Maulbeeren, Feigen, Quitten, Sauerkirschen oder Walnüsse, langsam mit Zucker gekocht, bis die Früchte ihre Form behalten und der Sirup dick und leuchtend fließt. Es ist eines der Schmuckstücke des kurdischen Frühstückstisches, in kleinen Schalen neben weißem Zopfkäse, dickem Kaymak, Honig, Oliven und den stets vorhandenen Teegläsern. Man streicht es weniger, als dass man es löffelt, auf frisches Brot oder zwischen Schlucken Çay direkt in den Mund. Reçel ist mehr als eine Süßigkeit: ein Weg, das Jahr zu bewahren. Es ist der süße Zweig desselben kurdischen Gespürs, das Kräuter zu Winterscheiben trocknet und Käse in Gläsern vergräbt: den Überfluss der Berge auf seinem Höhepunkt einzufangen und gegen die knappen Monate zu halten. Wenn Herbstfrüchte schneller reifen, als man sie essen kann, werden sie zu Reçel eingekocht und verschlossen. Ein im tiefen Winter geöffnetes Glas schmeckt dann nach dem Obstgarten im Spätsommer. Die Kostbarkeit der ganzen Tradition ist Reçela Gulê, Rosenblütenkonfitüre: dieselben Zagrosrosen wie für Gulav, diesmal ganz und duftend in Sirup bewahrt. Dies ist der hundertsechste Artikel der Reihe. Reçel ist offen gesagt geteilt. Das Wort selbst ist persischen Ursprungs, und türkische, persische und arabische Tische besitzen eigene Fruchtkonserven. Doch die Bergfrüchte, die Rose und das reichhaltige kurdische Frühstück, das es krönt, sind tatsächlich kurdisch. Reçel gehört in jede ehrliche Darstellung dessen, wie Kurden essen und erinnern.

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Kurdische Kunst und Kultur · 29. Mai 2026

Klêçe: Der kurdische Dattelkeks zum Eid-Fest

Klêçe, auch Kulîçe oder Kileche geschrieben, ist der große Festkeks kurdischer Küche: weiches, leicht mürbes, nach Kardamom duftendes Gebäck, um dunkle Dattelpaste gefaltet und vor dem Backen zu kleinen Päckchen gerollt oder geprägt. Es ist der Duft des Eid-Festes in einem kurdischen Zuhause. In den Tagen vor dem Fest backen Haushalte enorme Mengen. Die ganze Familie drückt, füllt und formt Bleche davon, sodass für ankommende Gäste stets ein Teller Klêçe neben Tee- und Kaffeetassen bereitsteht. Wenn die Welt diesen Keks überhaupt kennt, kennt sie ihn meist unter einem anderen Namen: Kleicha, weithin als Nationalkeks des Irak beworben. Das ist nicht falsch, aber nicht die ganze Wahrheit. Klêçe wird in ganz Kurdistan gebacken und geliebt, sein kurdischer Name ist Kulîçe. Wie diese Reihe bereits festgestellt hat, ist der Übergang vom kurdischen Kulîçe zum nationalen „Kleicha“ ein kleiner vertrauter Akt der Aufnahme: ein kurdisches Wort und eine kurdische Gewohnheit, still in die kulinarische Marke eines Staates eingearbeitet. Der Keks wird tatsächlich geteilt, von Arabern, Kurden und anderen gleichermaßen gebacken. Doch wenn eine kurdische Großmutter zum Eid-Fest ihre Klêçe-Bleche prägt, übernimmt sie nicht irgendeinen Nationalkeks. Sie backt ihren eigenen. Dies ist der hundertfünfte Artikel der Reihe. Klêçe verbindet Fäden aus hundert Einträgen: den Kardamom-Rosen-Duft kurdischer Süßigkeiten, den zentralen Platz von Datteln und Dattelsirup und den Rhythmus des Festkalenders, wenn ein Volk, das so viel verloren hat, weiterhin jedes Eid-Fest blechweise bäckt.

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