Journal zur kurdischen Geschichte
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Nan-e Shekari ist süßes Gebäck aus Kermanschah mit Butter, Safran und Kardamom. Es wird zu Newroz serviert und als Mitbringsel der Stadt verkauft.
Artikel lesenAyran Aşı ist eine kalte Sommersuppe aus gegarten Weizenkörnern und Kichererbsen, eingerührt in gesalzenen Knoblauchjoghurt mit Dill, Minze und Gurke und gekühlt serviert. Jedes englischsprachige Rezept nennt sie „türkische kalte Joghurtsuppe“ oder „klassische anatolische Suppe für warmes Wetter“. Eine kurdische Frau namens Fatimah widerspricht in einem türkischen Rezeptblog: „Nur damit ihr es wisst: Ayran ist nicht nur türkisch! Ich bin Kurdin, und wir nennen es Mastaw. Es ist auch unser traditionelles Getränk, und manchmal nennen wir es kurdisches Bier. Wir bereiten damit auch Gerichte zu, die Qurraw heißen. Außerdem haben wir Do, den kräftig geschüttelten Joghurt mit Wasser. Nachdem die Butter abgetrennt ist, trinken wir den Rest. Damit haben wir auch ein besonderes Wintergericht, das Danadwa heißt.“ In einem Kommentar nennt Fatimah vier kurdische Milchprodukte, die das Internet nicht anerkennt: Mastaw (Joghurtwasser), Qurraw (darin gekochte Gerichte), Do (abgetrennte Molke-Joghurt-Flüssigkeit) und Danadwa (Winterbrei aus Weizen und Do). Diese Reihe hat die kurdische Milchproduktkette in Dutzenden Artikeln dokumentiert. Ayran Aşı ist ihr sommerlicher Ausdruck, das kalte Gegenstück zu Dokliw, heißer Winterjoghurtsuppe. Dieselbe Milchgrundlage, entgegengesetzte Temperatur, andere Jahreszeit.
Artikel lesenNanê Sajî ist ein ungesäuertes papierdünnes kurdisches Fladenbrot, das in Sekunden auf einem Sajî gebacken wird, einer über offenem Feuer erhitzten gewölbten Eisenplatte. Es besteht nur aus Mehl, Wasser und Salz und wird fast durchsichtig ausgerollt. Anschließend kommt es auf die heiße Sajî-Kuppel, wo es blitzschnell gart. Der Wikipedia-Eintrag zu diesem Brot nennt seinen Sorani-Namen Nanî Kurdî (نانی کوردی), wörtlich „kurdisches Brot“. Die kurdische Sprache selbst benennt es nach dem Volk. Dennoch „behaupteten mehrere Websites, dies sei ein türkisches Brot“, schreibt eine kurdische Diasporabloggerin. „Es heißt Yufka. Obwohl es auf dieselbe Weise wie kurdisches Fladenbrot hergestellt wird, gilt es nicht ausschließlich als türkisches Brot. Kurden backen dieses Brot seit vielen, vielen Jahren.“ Dies ist das Brot, das jeder kurdische Haushalt backt. Es ist schneller als Nanê Tenûrê, leichter als Kulere und älter als jede Grenze. Der Sajî, die gewölbte Eisenplatte, ist für kurdisches Kochen ebenso wichtig wie der Tanûr. Wo der Tanûr der Ofen für Feiern und gemeinschaftliches Backen ist, ist der Sajî das Werkzeug täglichen Überlebens: tragbar, schnell und überall zum Brotbacken geeignet, wo sich ein Feuer entzünden lässt.
Artikel lesenLeber-Taplama, im örtlichen Dialekt Ciger Taplamasi, ist ein kurdisches Gericht aus Lammleber, die mit Zwiebeln, Paprika, Bulgur, Grieß und Gewürzen zerkleinert, zu einem Teig verknetet und zu kleinen Küchlein mit charakteristischer Daumenmulde in der Mitte geformt wird. Sie werden in Salzwasser gekocht und mit einer Butter-Pfeffer-Sauce serviert. Es ist besonders mit Bitlis (Bidlîs) verbunden, einer kurdischen Stadt in Bakur, Nordkurdistan innerhalb der türkischen Staatsgrenzen. Ein Artikel von Türkiye Today vom März 2026 beschreibt es als „altanatolisches Rezept“ aus Bitlis und merkt an, dass „Lammleber in Bitlis besonders beliebt“ sei. Der Artikel verwendet „altanatolisch“ statt „kurdisch“: dieselbe geografische Verschleierung, die Büryan als „südosttürkisch“ und Tepsî als „irakisch“ umbenennt. Bitlis ist seit über tausend Jahren eine kurdische Stadt. Das Wort Taplama kommt vom Drückverfahren: Jedes Küchlein erhält mit dem Daumen eine Vertiefung in der Mitte, die gleichmäßiges Garen gewährleistet und die Buttersauce in der Mulde sammelt. Es ist ein Hochzeitsgericht, besonders für Vorfeiern, bei denen die Familien von Braut und Bräutigam zusammenkommen. Wie Şirin Kaynana, das süße Schwiegermuttergebäck, gehört Leber-Taplama zur kurdischen Hochzeitsesskultur: einer Küche innerhalb einer Küche mit eigenen Regeln und Speisen.
Artikel lesenGilûl ist ein kurdischer Frühstücksbrei aus in Joghurt gegartem Reis: warm, cremig, mild säuerlich und gleich morgens gegessen. Es ist ein Grundgericht von Haushalten in ganz Kurdistan: das Frühstück, mit dem kurdische Kinder vor der Schule aufwachsen und das kurdische Arbeiter vor der Feldarbeit essen. Wo Chichma ein kräftiger Fleisch-Weizen-Brei aus Erbil ist, ist Gilûl ein milder Milch-Reis-Brei aus der Hausküche. Es gehört zur selben Milchtradition ohne Verschwendung wie Berbesel, Dokliw und Ava Mast: Joghurt dient als Kochmedium selbst statt als Würzbeilage. Diese Reihe hat kurdisches Essen vom eröffnenden Kaffee bis zum abschließenden Kompott dokumentiert. Gilûl schließt die einzige verbleibende Lücke: das Frühstück. Der kurdische Tag beginnt mit Brot, Käse und Tee und in vielen Haushalten einer Schale Gilûl. Es ist das leiseste Gericht dieser Reihe und dasjenige, das am häufigsten erscheint.
Artikel lesenEcîn ist ein kurdisches Gericht aus rohem magerem Fleisch, das von Hand mit feinem Bulgur, Isot-Pfeffer, Tomatenmark, Zwiebeln und Gewürzen verknetet wird, bis die Mischung durch Reibung und Capsaicin „gegart“ ist. Die Welt kennt es als Çiğ Köfte, einen türkischen Namen mit der Bedeutung „rohes Fleischbällchen“. Auf Aramäisch, der einheimischen Sprache Edessas (Urfa), heißt es jedoch Acin (ܐܝܟܵܢ). Auf Kurdisch heißt es Ecîn, Çîgê Goşt oder Kutilka Rihayê. Jede Quelle erkennt es als „Spezialität der südöstlichen Türkei mit kurdischer Bevölkerungsmehrheit: Şanlıurfa, Diyarbakır und Adıyaman“ an. Alle drei sind kurdische Städte. Das Gericht besitzt einen aramäischen Namen aus der Zeit, bevor Türkisch als Sprache existierte. Die Seele von Ecîn ist Isot, Bîbera Rihayê: der dunkle, rauchige, sonnengetrocknete Chili aus Riha, dem kurdischen Namen Urfas. Ohne Isot gibt es kein Ecîn. Isot ist eine kurdische Zutat aus einer kurdischen Stadt. Gericht, Verfahren, Pfeffer und Name sind sämtlich kurdisch. Das türkische Etikett ist eine aufgezwungene Übersetzung durch einen Staat, der die kurdische Sprache verbot.
Artikel lesenAva Kişmîş ist ein kurdisches alkoholfreies Rosinengetränk: getrocknete Rosinen, mit Kardamom in Wasser gekocht, abgeseiht und kalt zu schweren Fleischgerichten serviert, um die Verdauung zu unterstützen. Es ist der Getränkepartner von Xoşav. Beide sind kalt, verwenden Trockenfrüchte, werden durch die Früchte selbst statt zugesetzten Zucker gesüßt und zu oder nach reichhaltigen Fleischmahlzeiten serviert. Wo Xoşav ein löffelbares Kompott ist, ist Ava Kişmîş ein trinkbarer Aufguss: klar, bernsteinfarben, mild süß und nach Kardamom duftend. Der Name ist einfach: Ava bedeutet auf Kurdisch Wasser, Kişmîş Rosine. Rosinenwasser. Es ist das denkbar einfachste Getränk und eines der ältesten. In Wasser gekochte getrocknete Trauben ergeben eine natürlich süße, leicht fruchtige Flüssigkeit, die in ganz Kurdistan getrunken wird, seit Trauben getrocknet werden. Es ist die Traubentradition in flüssiger Form.
Artikel lesenXoşav ist ein kurdisches kaltes Kompott aus getrockneten Aprikosen, Feigen, Backpflaumen und Rosinen, in Kardamomsirup geköchelt, abgekühlt und nach schweren Mahlzeiten serviert. Es ist das Getränk-Dessert, das ein kurdisches Festmahl abschließt. Nach Biryanî und Meqlûbî, Tirşik und Taskababi, Kuki und Şexmahşî kommt Xoşav kalt und duftend: das nach Kardamom duftende Signal, dass das Essen endet und der Tee kommt. Es ist weder ganz Getränk noch ganz Dessert. Es ist beides: Früchte in Sirup, aus einer Schale gelöffelt, deren Süße die Reichhaltigkeit alles Vorangegangenen ausgleicht. Xoşav besteht vollständig aus konservierten Früchten: denselben sonnengetrockneten Aprikosen wie bei Kaysefe, denselben Rosinen wie in Biryanî und denselben Feigen und Backpflaumen, die kurdische Familien jeden Sommer trocknen und lagern. Es ist die Fruchtkonservierungstradition in ihrer elegantesten Form: Abschlussessen statt Überlebensnahrung. Das süße Ende.
Artikel lesenKuki sind kurdische herzhafte Pasteten: einfacher Mehlteig um Füllungen aus gewürztem Fleisch, Gemüse oder Kräutern, im Lehmofen (Tanûr) gebacken. Wikipedia führt sie neben Berbesel, Biryanî, Dokliw, Kelane, Kullerenaske und Kutilk als eines der prägenden Grundgerichte kurdischer Küche auf. Kuki ist die kurdische Antwort auf die Pastete: eine tragbare, vollständige Mahlzeit, gefüllt mit allem, was die Jahreszeit bietet. Lammhack im Winter, Spinat und Kräuter im Frühling, Käse und Zwiebeln ganzjährig. Der Lehmofen ist entscheidend. Kuki werden weder frittiert noch in der Pfanne gebacken, sondern an die Innenwand eines Tanûr gedrückt und durch Strahlungshitze gegart, desselben Ofens, der Nanê Tenûrê erzeugt. Der Teig wirft Blasen und verkohlt an den Rändern. Die Füllung dämpft in ihrer Kruste. Das Ergebnis ist eine Pastete, die zugleich knusprig, weich und vom Ofen selbst kräftig aromatisiert ist.
Artikel lesenBirinca Sor ist kurdischer roter Reis: Basmati, in einer Tomatenbrühe aus Zwiebeln, frischen Tomaten, Tomatenmark und Fleischbrühe gegart, bis die Körner Farbe und Aroma der Tomate aufgenommen haben und ein warmes, tiefes Rot annehmen. Es ist die häufigste Reiszubereitung kurdischer Haushalte, der alltägliche Begleiter von Eintöpfen, Kebabs und Gemüsegerichten. Wo Biryanî festlich ist, ist Birinca Sor gewöhnlich. Wo Parêv Tobûlî überliefert ist, ist Birinca Sor zeitgenössisch. Es ist der Reis, den eine kurdische Mutter an einem Werktagabend ganz selbstverständlich kocht, der Reis, mit dem jedes kurdische Kind aufwächst. Niemand schreibt Artikel über Birinca Sor. Niemand streitet darum oder versucht, es umzubenennen. Es ist schlicht der gewöhnliche Reis kurdischen Lebens: der rote Hintergrund, vor dem jedes andere Gericht dieser Reihe serviert wird.
Artikel lesenChichma ist ein Weizenschrotbrei, der ausdrücklich mit Erbil (Hewlêr), der alten Hauptstadt Kurdistans, verbunden wird. Die Wikipedia-Seite zur kurdischen Küche führt ihn als „in Erbil (Hewlêr) verbreitet“ auf. Er ist damit eines der wenigen kurdischen Gerichte, die ausdrücklich einer einzelnen Stadt zugeordnet werden. Chichma besteht aus grobem Weizenschrot, der langsam mit Lamm, Zwiebeln und Gewürzen gegart wird, bis er zu einem dicken, sättigenden Brei zerfällt. Er ist Erbils Gegenstück zu Berbesel, jedoch dichter, fleischreicher und mit der Stadt statt dem Land verbunden. Die meisten kurdischen Gerichte dieser Reihe werden durch Verfahren (Dolma, Kebab), Zutaten (Tirş aus Sumach) oder Konservierungsmethoden (Torak, Qelî) definiert. Chichma wird durch einen Ort definiert. Es ist Erbils Gericht. Und Erbil, eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte der Welt, ist eine kurdische Stadt.
Artikel lesenKhoresht Rivas ist ein Lammeintopf, mit frischem Rhabarber gesäuert, mit Petersilie und Minze angereichert und auf Reis serviert. Jedes englischsprachige Rezept nennt ihn „persischen Rhabarbereintopf“. Ein Essensautor und Koch beschreibt ihn als „ursprüngliches Essen vieler Städte, hauptsächlich in Kurdistan und Maschhad gekocht“, und nennt ihn „dieses Essen aus Kermanschah“. Kermanschah ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Rojhilat, Ostkurdistan innerhalb der iranischen Staatsgrenzen. Es ist eine kurdische Stadt. Das Gericht wurde unter der Bezeichnung „persischer Eintopf“ in die persische Küche aufgenommen, ebenso wie Qehweya Kezwanê zu „türkischem Kaffee“ und Tepsî zu „irakischem Auflauf“ wurde. Rhabarber wächst wild im Zagrosgebirge, denselben Bergen, die jede wild gesammelte Zutat dieser Reihe hervorbrachten. Der kurdische Einsatz von Rhabarber zum Säuern eines Eintopfs entspringt demselben Gespür wie Tirşik (Sumach), Glorik (unreifer Traubensaft) und Tirşıkli Dolma (Sumachbrühe). Es ist die kurdische Säuretradition, ausgedrückt durch eine Bergpflanze.
Artikel lesenParêv Tobûlî ist ein überliefertes kurdisches Festgericht: langsam gegartes Lamm auf Savar, gebrochenem, sonnengetrocknetem und im Mörser gestampftem Weizen. Dasselbe verarbeitete Getreide wurde im sechsten Artikel dieser Reihe dokumentiert. Wikipedia, Alchetron, Justapedia und jede enzyklopädische Quelle über kurdisches Essen führen es neben Biryanî, Berbesel, Dokliw, Kelane und Kutilk als eines der prägenden Grundgerichte kurdischer Küche auf. Es erhebt ein bäuerliches Getreide zum zeremoniellen Mittelpunkt: Savar, der Weizen zum Überleben in den Bergen, wird zur Grundlage eines Festmahls. Parêv Tobûlî verbindet die beiden Pole kurdischer Esskultur, die diese Reihe dokumentiert: Überleben in den Bergen und städtisches Feiern. Das Getreide ist Überleben. Das Lamm darüber ist Feier. Gemeinsam sind sie kurdische Geschichte auf einem Teller.
Artikel lesenŞexmahşî (Sheikh al-Mahshi) ist das „Oberhaupt der gefüllten Gerichte“: Kleine Auberginen werden ausgehöhlt, frittiert, mit gewürztem Lamm und Pinienkernen gefüllt und in einer Tomaten-Granatapfel-Sauce gebacken, bis sie zu einer gehaltvollen, säuerlich-süßen Speise weich zusammenfallen. Wikipedia dokumentiert den kurdischen Namen als Şexmahşî. Die kurdische Variante zeichnet sich durch Granatapfelmelasse aus, die sowohl in die Fleischfüllung als auch in die Sauce gegeben wird. Sie verleiht dem Gericht jene süßsaure Tiefe, die zu den prägenden Merkmalen kurdischen Kochens gehört und in dieser gesamten Reihe dokumentiert wurde. Jedes englischsprachige Rezept bezeichnet es als libanesisch oder syrisch. Der kurdische Name Şexmahşî erscheint in keinem Rezeptblog. Dennoch ist das Gericht in der Materialsammlung, auf der diese Reihe beruht, als kurdische Speise aufgeführt, und die Granatapfel-Tomaten-Sauce verortet es eindeutig in der kurdischen Geschmackstradition.
Artikel lesenŞekalok ist ein kurdischer Lammeintopf, bei dem Fleisch mit Frühlingszwiebeln, Spinat und getrockneten Aprikosen angeschmort wird. Daraus entsteht ein unverwechselbar kurdisches Gleichgewicht zwischen herzhaft und süß. Das Gericht verwendet die im Kaysefe-Artikel beschriebenen getrockneten Aprikosen und das im gesamten Fleischabschnitt dieser Reihe dokumentierte Lamm, zusammen mit frischem Frühlingsspinat und Frühlingszwiebeln. Das süß-herzhafte Profil, bei dem Trockenfrüchte einen Gegenpol zur Fülle des Lamms bilden, gehört zu den prägenden Geschmacksmerkmalen kurdischen Kochens. Diese Reihe hat kurdische Säure (Tirşik, Glorik, Tirşıkli Dolma) und kurdische Süße (Halva, Gozbez, Kaysefe) dokumentiert. In Şekalok begegnen sie einander: Die Säure der Aprikose und die Tiefe des Lamms erzeugen etwas, das weder ganz süß noch ganz herzhaft ist. Hier zeigt sich kurdischer Geschmack von seiner ausgewogensten Seite.
Artikel lesenTirşıkli Dolma sind kurdische gefüllte Kohlblätter, deren Füllung mit getrockneter Minze aromatisiert und deren Kochflüssigkeit mit Sumach kräftig gesäuert wird. Es ist die saure Variante der kurdischen Dolma-Familie und die vierte in dieser Reihe dokumentierte Schmorflüssigkeit. Yaprax verwendet Tomaten. Avelik Dolma nutzt die natürliche Säure wilder Blätter. Ayran Dolma verwendet Joghurt. Tirşıkli Dolma verwendet Sumachwasser, dieselbe rosa, saure Grundlage, die Tirşik prägt, das Gericht, das diese Reihe als das bezeichnete, was einem kurdischen Nationaleintopf am nächsten kommt. Der Name verrät bereits alles: Tirşıkli bedeutet auf Kurdisch „mit Säure“, abgeleitet von Tîrş (sauer). Diese Dolma wurden bewusst und nachdrücklich gesäuert: Die kurdische Tradition saurer Speisen trifft auf die kurdische Tradition gefüllter Blätter. Zwei kurdische Kennzeichen in einem Topf.
Artikel lesenAyran Dolma ist eine kurdische Variante gefüllter Weinblätter, bei der die Dolma in verdünntem Joghurt, Ayran, statt in Tomatenbrühe köcheln. Hier treffen zwei große kurdische Kochtraditionen aufeinander: die Dolma-Familie mit Yaprax und Avelik Dolma sowie die Mast- beziehungsweise Joghurt-Familie mit Ava mast, Dokliw und Jajeek. Die Joghurtbrühe verleiht den gefüllten Blättern einen säuerlichen, cremigen Charakter, der sich völlig von den tomatenbasierten Dolma unterscheidet, die die internationale kulinarische Welt mit dem Nahen Osten verbindet. Ayran Dolma gehört zu den kurdischen Gerichten, die in keinem Kochbuch stehen. Man lernt es von einer Mutter oder Großmutter. Das Gericht zeigt, wie kurdisches Kochen denkt: in Techniken, die sich verbinden lassen, statt in festgelegten Rezepten. Man weiß, wie man Dolma macht. Man weiß, wie man in Joghurt gart. Man bringt beides zusammen. Das Ergebnis ist unverwechselbar kurdisch.
Artikel lesenMeqlûbî, auch Makluba genannt, ist der kurdische gestürzte Reis: Gewürztes Lamm, frittierte Auberginen, Kartoffeln, Tomaten und Basmatireis werden in einem großen Topf geschichtet und gemeinsam gegart. Anschließend wird der Topf auf eine gemeinsame Servierplatte gestürzt, ein dramatischer Moment, den die gesamte Tischrunde verfolgt. Auf Wikipedias Seite zur kurdischen Küche wird es als beliebtes kurdisches Gericht aufgeführt. In einem Rezeptkommentar beschrieb jemand, gefüllte Weinblätter, Yaprax, auf den Topfboden zu legen, „weil meine kurdischen Freunde es immer so machen“. Die kurdische Variante schichtet Yaprax unter den Reis: eine unverwechselbar kurdische Besonderheit, die in keinem internationalen Rezept auftaucht. Dies ist der fünfzigste Artikel dieser Reihe. Das Gericht handelt vom Zusammenkommen. Meqlûbî wird nicht für eine einzelne Person zubereitet, sondern für einen Tisch voller Menschen, auf einer einzigen Platte serviert und gemeinsam gegessen. Es ist das Gericht, das sagt: Setzt euch, alle sind da, gleich wird der Topf gestürzt.
Artikel lesenLobiyên çêkirî sind kurdische grüne Bohnen, die in Olivenöl mit Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch und getrockneter Minze angeschmort werden. Es ist das alltäglichste Gericht dieser Reihe, und genau deshalb ist es wichtig. In bisher neunundvierzig Artikeln hat die Reihe Speisen dokumentiert, die gestohlen, umbenannt, verboten, fermentiert, haltbar gemacht, gefeiert und über Kontinente hinweg mitgenommen wurden. Lobiyên çêkirî hat nichts davon erlebt. Es stand einfach Abend für Abend, Jahr für Jahr neben Reis und Brot auf kurdischen Esstischen. Es ist Essen für zu Hause, Essen für einen Dienstagabend. Es ist das Gericht, das kurdische Mütter kochen, wenn im Garten grüne Bohnen wachsen und Tomaten auf der Fensterbank liegen. Keine Enzyklopädie hat davon gehört. Kein Staat hat es für sich beansprucht. Es ist das stille Zentrum der kurdischen Küche, das Gemüsegericht, das die Mahlzeit zusammenhält.
Artikel lesenŞirin Kaynana („Süße Schwiegermutter“) ist ein kurdisches Dessert aus frittierten Teigstreifen, die mit zerstoßenen Walnüssen geschichtet und mit Kardamom-Zuckersirup übergossen werden. Der Name erzählt die Geschichte: Diese Süßspeise soll Eindruck machen. In der kurdischen Tradition gehört die Beziehung zwischen einer Braut und ihrer Schwiegermutter zu den wichtigsten im Familienleben. Essen ist die Sprache, durch die Respekt, Können und Willkommen zum Ausdruck kommen. Şirin Kaynana ist das Gebäck, das eine Braut zubereiten könnte oder das eine Familie für den Besuch der Schwiegermutter vorbereiten könnte, weil seine Süße, seine Fülle und seine Schönheit sagen, was Worte manchmal nicht ausdrücken können. Es gehört zu den wenigen kurdischen Speisen, deren Name eine soziale Beziehung statt einer Zutat oder einer Technik festhält. Das Gebäck selbst ist einfach: frittierter Teig, Walnüsse, Sirup. Doch der Name trägt die Bedeutung der kurdischen Familienkultur in sich.
Artikel lesenKaysefe ist ein kurdisches Dessert aus getrockneten Aprikosen. Im Sommer in der Sonne getrocknete Früchte werden in Butter und Honig wieder weich gegart, bis sie aufquellen, und mit zerstoßenen Walnüssen bestreut. Es ist der süßeste Ausdruck kurdischer Obstkonservierung: Aprikosen werden in den Obstgärten der Vorberge des Zagros gepflückt, auf Dächern in der Sommersonne getrocknet, monatelang aufbewahrt und mit Butter, Honig und Nüssen wieder zum Leben erweckt, wenn die Jahreszeit nach etwas Süßem verlangt. Kurdistan ist eines der ältesten Aprikosenanbaugebiete der Welt; die Frucht wird in diesen Bergen seit Jahrtausenden kultiviert. Kaysefe ist ein Winterdessert aus Sommerfrüchten. Wie Torak (getrockneter Joghurt), Nanê tîrî (Vorratsbrot) und Pelûl (Traubenmelasse-Pudding) steht es für das kurdische Geschick, den Überfluss einer Jahreszeit auf den Tisch einer anderen zu bringen.
Artikel lesenPelûl, auch Paloola genannt, ist ein kurdischer Pudding aus Traubenmelasse (Doshaw), die mit Mehl und Butter zu einer dicken, dunklen, intensiv süßen Masse gekocht wird. Er ist der einfachste Ausdruck kurdischer Traubenkultur: Drei Zutaten aus der kurdischen Landschaft werden zu einem Dessert, das nach konzentriertem Herbst schmeckt. Die Grundlage bildet Doshaw, Traubenmelasse. Dafür werden Trauben zerdrückt, entsaftet und stundenlang gekocht, bis die Flüssigkeit ohne Zuckerzusatz zu einem dickflüssigen, dunklen Sirup reduziert ist. Die natürliche Süße kurdischer Bergtrauben genügt. Pelûl ist Winteressen und Herbstessen, die Speise, die man zubereitet, wenn die Traubenernte eingebracht ist und die Doshaw-Gläser voll sind. Es steht auf keiner internationalen Restaurantkarte. Es hat keinen Wikipedia-Artikel. Es ist kurdische Hausmannskost in ihrer ursprünglichsten Form: Traube, Mehl, Butter, Feuer.
Artikel lesenZalobiya, auch Zeloubiyeh, Zangula oder Zalabiyeh genannt, ist ein kurdisches frittiertes Gebäck. Hefeteig wird zu Spiralen geformt oder mit Datteln beziehungsweise gemahlenen Nüssen gefüllt und anschließend in Öl goldbraun ausgebacken. Es wird in ganz Kurdistan zu Festen und Feiertagen zubereitet und gehört zu den kurdischen Speisen, die kurdische Juden nach Israel mitbrachten. Shula Giladi, eine kurdisch-jüdische Frau in Galiläa, unterrichtet das Rezept in Kochworkshops. In der Agripas-Straße in Jerusalem gibt es ein kurdisches Kulturzentrum. Wie The Forward schrieb, „schwindet mit der abnehmenden Zahl gebürtiger Kurden ihr Erbe Jahr für Jahr langsam“. Das Essen ist das Letzte, was überlebt. Dieser Artikel handelt von Zalobiya, zugleich aber auch von der kurdisch-jüdischen Esskultur: einem parallelen Strom der kurdischen Küche, der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts von Kurdistan nach Israel gelangte und kurdische Gerichte in Familien bewahrt, die nicht mehr in den Bergen leben, aber noch immer so kochen, als täten sie es.
Artikel lesenKürt tatlısı (kurdisches Gebäck) ist ein mit Puderzucker bestreutes Gebäck aus Mehl, Butter und Öl, das ein kurdischer Bäcker aus Bitlis namens Billiceli Mehmet Efendi schuf. Ursprünglich bereitete er öliges Kömbe-Gebäck für kurdische Arbeiter auf Schiffen und Sandkähnen in Kasımpaşa in Istanbul zu. Das Gebäck wurde in ganz Istanbul unter dem Namen Kürt tatlısı, kurdisches Gebäck, bekannt. In den 1960er-Jahren verbot der Gouverneur von Istanbul, Niyazi Akı, seinen Verkauf unter dem kurdischen Namen. Er änderte den Namen in „koç tatlısı“ (Widdergebäck) und begründete dies damit, dass das Wort „Kürt“ diskriminierend sei. Ein Gebäck wurde verboten, weil sein Name das Wort „kurdisch“ enthielt. Das ist keine subtile Auslöschung. Es ist keine falsche Zuordnung auf Wikipedia und kein geografisches Herkunftszertifikat, das Kurden ausschließt. Hier nutzt ein staatlicher Amtsträger staatliche Macht, um das Wort „kurdisch“ aus dem Namen eines Gebäcks zu entfernen. Unter den vierundvierzig Artikeln dieser Reihe dokumentiert dieser den deutlichsten Akt der Auslöschung kurdischer Esskultur.
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