Journal zur kurdischen Geschichte
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Fefil salçası wird auf den Dächern Ameds aus frischer roter Paprika konzentriert. Die Paste bildet mit izot eine wichtige Grundlage der Küche Bakurs.
Artikel lesenNicht jedes Gericht der kurdischen Küche ist eine Zeremonie. Nicht jeder Topf trägt das Gewicht der Geschichte oder erzählt von der Identität einer Stadt. Manche Gerichte sind einfach das, was man an einem Winterabend isst, wenn das Feuer brennt, die Familie zu Hause ist und das Abendessen auf dem Tisch stehen soll, bevor die Kälte in die Wände zieht. Şorba Nîsk ist dieses Gericht: rote Linsensuppe aus einer Handvoll Zutaten, in vierzig Minuten fertig, mit Brot und einem Spritzer Zitrone gegessen. Sie ist das demokratischste Essen der kurdischen Küche: auf den Tafeln der reichsten wie der ärmsten Haushalte, in Dorf und Stadt, im Winter und im Ramadan und überall in der Diaspora, wo eine kurdische Familie einen Topf und eine Tüte rote Linsen hat. Die rote Linsensuppe hat ihren Ursprung im Südosten Anatoliens, den Provinzen Bakurs mit kurdischer Bevölkerungsmehrheit. Dort entwickelte sie ihre charakteristische Form: Linsen werden mit Zwiebel, Kreuzkümmel und Kurkuma zu einem seidigen Püree gekocht, mit einem Löffel Butter und einem Spritzer Zitrone vollendet und heiß in einer tiefen Schüssel mit zerrissenem Fladenbrot zum Eintunken serviert. Die kurdische Variante erhält zum Abschluss Somaq, die wilde Bergsumachbeere, die die Küche Bakurs prägt. Das rostrote Pulver wird auf die Oberfläche gestreut und löst sich im gelborangen Püree, wo ein heller Säureblitz die ganze Schüssel belebt. Das Gericht gehört auch fest zur kurdischen Ramadan-Tafel: Traditionell ist es nach dem Fastenbrechen mit Datteln und Wasser die erste warme Speise. Die Suppe versorgt den Körper sanft mit Flüssigkeit und Wärme, bevor die Hauptmahlzeit des Iftar beginnt. Dies ist der hundertachtunddreißigste Artikel der Reihe. Sie hat das Große und Aufwendige behandelt: die gebackene Kuppel von Perde Pilavı, die Feige mit ihrem uralten Ursprung und den Noah-Pudding für vierzig Nachbarn. Nun behandelt sie die Schüssel rote Linsensuppe. Beides gehört zur kurdischen Tafel.
Artikel lesenIm Frühling, nach den ersten Regenfällen, erwachen die Eichenwälder des Zagros auf eine Weise, die den meisten Besuchern entgeht: Unter dem Laub alter Bäume, auf den Wiesen zwischen den Bergrücken und im feuchten Schatten felsiger Talwände erscheinen Pilze. Die kurdischen Gemeinschaften Başûrs, Irakisch-Kurdistans mit den Bergprovinzen Sulaimaniyya, Erbil und Duhok, sammeln seit Generationen Wildpilze in diesen Wäldern. Das Sammeln ist ein Familienereignis: ein morgendlicher Gang in die eichenbewachsenen Hügel, ein Korb und das besondere Wissen, wo und wann man suchen muss. Speisepilze und Trüffeln gehören fest zur lokalen Küche Kurdistans; ihr Sammeln ist in vielen kurdischen Gemeinschaften eine traditionelle Tätigkeit. Um diese Sammeltradition kreist die Reihe schon lange. Sie hat wilden Ampfer (Avelik), wilden Rhabarber (Rewas), wilden Knoblauch (Sirmo) und wilden Lauch behandelt, ebenso Berghonig aus den Bienenstöcken der Zozan und Bergkräuter in Kräuterkäse. Bisher fehlte jedoch das Essen, das im Wald selbst wächst, unter der Erde und im Laub: der Pilz. Kurdische ethnobotanische Forschung in Başûr hat zwei bestimmte volkskundlich unterschiedene Pilzgruppen dokumentiert, die kurdische Sammler als Nahrung gewinnen. Wissenschaftliche Erhebungen in der Region Kurdistan haben siebzehn Pilzarten an Bergstandorten wie Barzan, Shaqlawa und Khalefan identifiziert. Der Zagros-Eichenwald ist mehr als das wilde Herkunftsgebiet von Walnuss und Aprikose. Er ist ein Pilzwald. Dies ist der hundertsiebenunddreißigste Artikel der Reihe. Sherko hat über gesammelte grüne Pflanzen, Berghonig, wilden Rhabarber, Feigen und Weizen geschrieben. Nun schreibt er darüber, was im Waldboden wächst, wenn im Frühling der Regen kommt.
Artikel lesenIm Farsi von Rojhelat, dem kurdischen Osten mit den vier iranischen kurdischen Provinzen Kurdistan, Kermanschah, Ilam und West-Aserbaidschan, heißt die Quitte Bih; Bih bedeutet Güte. Im Türkischen Bakurs heißt sie Ayva. Sowohl in den kurdischen Bergen als auch in den Ausläufern des Zagros gehört sie zu den sehnsüchtig erwarteten Herbstfrüchten: wegen dessen, was das Kochen mit ihr macht, weniger zum Rohessen, obwohl manche sie mit Salz roh verzehren. Roh ist die Quitte hart und adstringierend, ihr Fruchtfleisch beinahe widerständig fest, ihr Geschmack scharf und sauer. Beim Kochen durchläuft sie eine der schönsten Verwandlungen der Obstwelt: Das blasse elfenbeinfarbene Fleisch wird bernsteinrosa und dann tief orange, die Säure mildert sich zu honigartiger Süße, und ein Duft erfüllt die Küche, blumig, warm und mit nichts anderem vergleichbar. Die kurdische Küche Rojhelats kennt diese Verwandlung seit Langem und hat eine Tradition darum aufgebaut. Quitten-Reçel, die Konfitüre aus langsam in Zuckersirup gegarten Quitten, gehört zu den am höchsten geschätzten kurdischen Vorräten: bernsteinfarben im Glas, duftend auf dem Brot, von der Farbe herbstlichen Lichts durch ein Küchenfenster. Der Quitteneintopf Khoresh-e Bih verbindet die Frucht mit Lamm und den getrockneten Limetten, die die kurdische Küche Rojhelats durchziehen. Der wechselnde Charakter der Quitte, anfangs sauer und am Ende süß, gleicht dabei das gehaltvolle Fleisch aus. In Bakur stehen Quittenkonfitüre und Quittenpaste im herbstlichen Vorratsregal neben Traubendicksaft, Pestil und getrockneten Aprikosen: der letzte Beitrag des Oktoberobstgartens vor dem ersten Frost. Dies ist der hundertsechsunddreißigste Artikel der Reihe. Der kurdische Obstgarten hat uns Granatapfel, Walnuss, Aprikose, Olive, Feige, Maulbeere und Traube geschenkt. Nun schenkt er die Quitte: die Frucht, die nicht roh gegessen werden kann, unter Wärme und Geduld aber zum duftendsten Bestandteil der Herbstküche wird.
Artikel lesenDer Legende nach kochte Noah diesen Pudding auf der Arche. Als die Flut schon so lange dauerte, dass Getreide, Früchte und Nüsse im Vorratsraum fast aufgebraucht waren, vermischte er alles Verbliebene – Weizenkörner, Kichererbsen, Trockenfeigen, getrocknete Aprikosen, Rosinen, Walnüsse, Bohnen und Reis – in einem einzigen Topf und kochte es. Die Passagiere der Arche aßen davon an dem Tag, an dem das Wasser zurückzugehen begann. Sie lebten, die Flut ging zu Ende, und die letzten Vorräte waren zu einer Mahlzeit der Dankbarkeit und des Überlebens geworden. Diesen Topf mit verschiedenen Getreidesorten und Trockenfrüchten nennen Muslime in Anatolien und Kurdistan Aşure. Er wird noch heute jedes Jahr im islamischen Monat Muharram gekocht und in kleinen Schüsseln zu vierzig Nachbarn gebracht. Der Berg, an dem Noahs Arche der Tradition nach gestrandet sein soll, ist Ağrı Dağı, der Ararat: ein Vulkangipfel in der Provinz Ağrı im kurdischen Bakur, der an klaren Tagen aus weiten Teilen des kurdischen Hochlands sichtbar ist. Noahs Pudding besitzt somit einen kurdischen Berg als erste Adresse. Die kurdischen Gemeinschaften Bakurs und Başûrs kochen Aşure während des Muharram und verteilen ihn an ihre Nachbarn, wie seit Generationen. Ihre Schüsseln füllen sie mit denselben Zutaten, die diese Reihe in hundertfünfunddreißig Artikeln behandelt hat: Weizen vom Karacadağ, Walnüsse aus dem Zagros, Granatapfel aus dem kurdischen Kernland, Trockenfeigen von der ältesten angebauten Frucht und getrocknete Aprikosen aus dem Bergobstgarten. Aşure ist das Gericht, in dem der gesamte kurdische Vorratsschrank zusammenkommt. Dies ist der hundertfünfunddreißigste Artikel der Reihe. Kein vorheriges Gericht enthält mehr von dem, was diese Reihe behandelt hat. Aşure ist der Topf am Ende der Reihe: die Zusammenführung.
Artikel lesenVor Tagesanbruch beginnen die Koçer-Frauen im Hochland von Hakkari, auf Kurdisch Colemêrg, ihren Morgen. Es ist die kurdischste und bergigste Region Bakurs, wo sich die Zagrosgipfel an die irakische Grenze drängen und die Quellflüsse des Tigris kalt durch Kalksteinschluchten fließen. Koçer bedeutet auf Kurdisch Nomade. Die Koçer von Hakkari und Şırnak sind die letzten Gemeinschaften der kurdischen Berge, die mit ihren Herden zwischen tieferen Winterweiden und den hoch gelegenen sommerlichen Zozan ziehen. Dabei tragen sie ihre Kultur mit sich, wie seit Jahrhunderten. Der Morgen beginnt wie immer: Ziegen und Schafe werden gemolken, die Milch kommt in den Topf über dem Feuer, und wenn der Topf heruntergenommen wird, ist das Feuer noch heiß. Dasselbe Feuer, das die Milch gekocht hat, backt das morgendliche Brot. Dieses Brot heißt Nanê Tirî und wird auch Blattbrot genannt: ein dünner, flacher, ungesäuerter runder Fladen, der direkt über offenem Feuer gebacken wird. Der Teig wird von Hand dünn ausgerollt und über die Hitze gelegt, bis er Blasen wirft, an kleinen Stellen verkohlt und nach einem Bergmorgen duftet. Es ist das Brot des Koçer-Lagers: das Brot des Nomadenfeuers, das nur einen flachen Teigfladen und die bereits vorhandene Hitze braucht, im Unterschied zum Brot aus dem Lehm-Tenûr des sesshaften Dorfes, das einen gebauten Ofen und eine Gemeinschaft zu seiner Pflege benötigt. Koçer-Familien in Hakkari und Şırnak essen Nanê Tirî mit frischem Käse und frischer Butter, beide am selben Morgen aus derselben Milch hergestellt, an einem Feuer, das schon vor Sonnenaufgang brannte. Dies ist der hundertvierunddreißigste Artikel der Reihe. Hakkari, Colemêrg, war darin bisher nicht vertreten. Nun tritt die Region durch ihr Brot und ihre Nomaden hinzu.
Artikel lesenPerde Pilavı bedeutet Vorhangreis. Der Perde, also der Vorhang, ist der weiche Teig, der die Reisfüllung umschließt und verbirgt. Wenn das fertige Gericht auf einen Teller gestürzt wird, erscheint eine goldene, außen mit Mandeln besetzte Teigkuppel, in der duftender Reis mit Huhn und Pinienkernen steckt: Der Vorhang hebt sich. Es ist Siirts großes Festgericht für Hochzeiten und die Tafel eines neu gegründeten Haushalts. Es trägt eine Symbolsprache, an die kein anderes Gericht dieser Reihe heranreicht: Der Teig steht für die Geheimnisse des Hauses, die innerhalb der Familie bleiben; der Reis für Fruchtbarkeit; die Mandeln für künftige Enkelkinder. Das Gericht ist ein vollständiger Wunsch für das häusliche Leben, in Essen ausgedrückt. Siirt ist eine kurdische Stadt im tiefen Süden Bakurs, im Berggebiet zwischen den Quellflüssen des Tigris und der irakischen Grenze. Sie war bereits einmal in dieser Reihe vertreten: als Heimat von Büryan, dem ganzen Lamm, das seit unvordenklichen Zeiten unter der Erde in einer Grube gegart wird. Perde Pilavı ist Siirts anderes großes Gericht mit ganz anderem Charakter: der Reis aus der häuslichen Küche statt des Lamms aus der Grube im Freien, Ofen und Teigkuppel statt Feuer und Erde. Wo Büryan elementar ist, ist Perde Pilavı raffiniert. Wo Büryan sagt: „Das gibt uns das Land“, sagt Perde Pilavı: „Das bedeutet das Haus.“ Dies ist der hundertdreiunddreißigste Artikel der Reihe. Siirt hat ihr zwei Artikel geschenkt; Perde Pilavı ist jener, der eine Küche, eine Form und eine Hochzeit verlangt.
Artikel lesenDie vorherigen Artikel dieser Reihe hielten fest, dass die Olive erstmals in den südlichen Taurusbergen des kurdischen Bakur domestiziert und Weizen erstmals am Karacadağ nahe Amed angebaut wurde. Beides sind außergewöhnliche Aussagen, und beide beruhen auf begutachteter Forschung. Doch es gibt eine Frucht, deren Domestikation beiden vorausging: eine Frucht, die möglicherweise die älteste angebaute Nutzpflanze der gesamten Menschheitsgeschichte ist und deren Wildform von selbst in Kurdistan wächst. Diese Frucht ist die Feige. Auf Zentralkurdisch heißt sie Hejîr (هەنجیری). Sie gehört zu den ältesten Nahrungsmitteln der Erde; die kurdischen Berge zählen zu ihrem wilden Verbreitungsgebiet. Nach Angaben von Kew Gardens, der weltweit führenden botanischen Institution, wurde die Feige, Ficus carica, vor mehr als elftausend Jahren wahrscheinlich zum ersten angebauten Obst der Menschheitsgeschichte. Belege für ihre Domestikation gehen der Domestikation von Getreidepflanzen um fast tausend Jahre voraus. Die wilde Feige wächst von selbst im gesamten Nahen Osten bis nach Westasien. Die Encyclopaedia Iranica nennt Kurdistan ausdrücklich unter den Regionen, in denen wilde Ficus carica im Naturzustand vorkommt. Syrien und Anatolien, zu dem auch das kurdische Hochland von Bakur gehört, werden als natürliche Lebensräume des Feigenbaums genannt, von denen aus er sich in der antiken Welt verbreitete. Als die ersten Städte Mesopotamiens entstanden, war die Feige längst eine etablierte Nutzpflanze. Als die Sumerer ihre ersten Tafeln beschrieben – in Babylon und Uruk, im Tiefland unterhalb der kurdischen Berge –, war sie bereits ein uraltes Lebensmittel. Dies ist der hundertzweiunddreißigste Artikel der Reihe. Olive und Weizen hatten ihre eigenen Ursprungsartikel. Nun erhält die Feige, die älter ist als beide, ihren eigenen.
Artikel lesenIn den Sommermonaten tragen die Maulbeerbäume der kurdischen Berge schwer an ihren Früchten. Je nach Sorte sind diese weiß oder violettschwarz und werden während ihrer wenigen Saisonwochen frisch gegessen: süß, färbend und nur kurz verfügbar. Doch in einer auf Vorratshaltung beruhenden Kultur wird keine Frucht bloß in ihrer Saison verzehrt und anschließend vergessen. Maulbeeren werden in der Sonne getrocknet und eingelagert, im Kupferkessel zu einem dunklen süßen Sirup verarbeitet oder wie Trauben-Pestil zu Fruchtleder gemacht. Getrocknete Maulbeeren, Tût Kûr beziehungsweise Kuru Dut, gehören zu den großen Wintersnacks des kurdischen Vorratsschranks: leicht, mit Biss, intensiv süß und eiweißreich, während der kalten Monate in einem Stoffbeutel auf dem Regal aufbewahrt. Die Maulbeere hat in der kurdischen Landschaft eine längere Geschichte, als ihr heutiger kulinarischer Ruf vermuten lässt. Man nimmt an, dass die Schwarze Maulbeere (Morus nigra) aus den Berggebieten zwischen Persien und Mesopotamien stammt, den Ausläufern des Zagros im kurdischen Kernland, und sich von dort in der antiken Welt ausbreitete. Die Weiße Maulbeere (Morus alba) wird seit Jahrhunderten in den kurdischen Bergen angebaut. Ihre Blätter ernährten die Seidenraupen, deren Seide über die Seidenstraße durch Kurdistan gelangte. In Tunceli (Dersim), dem zazaisch-kurdischen Hochland von Bakur, wachsen noch immer alte weiße Maulbeersorten in Dorfgärten. Ihre Früchte werden jeden Sommer getrocknet und eingelagert, wie schon seit Generationen. Die Maulbeere ist in diesen Bergen seit Langem heimisch. Dies ist der hunderteinunddreißigste Artikel der Reihe. Der kurdische Obstgarten hat ihr Granatapfel, Walnuss, Aprikose und Olive geschenkt. Nun schenkt er ihr die Maulbeere.
Artikel lesenEine kurdische Hochzeit dauert mehrere Tage. Das ist keine Redensart: Sie ist ein mehrtägiges Ereignis, ein gemeinschaftliches Zusammenkommen, das mit Musik und Tanz beginnt und erst endet, wenn jeder Gast gut gegessen hat und das letzte Lied gesungen ist. Das Essen ist kein Nebenaspekt der Feier; es ist die Feier. Am Hochzeitsmorgen werden Rinder oder Lämmer frisch geschlachtet. Das Fleisch kommt sofort in die großen Kupferkessel, die die Frauen der Nachbarschaft im Hof oder auf der Straße aufgestellt haben. Am Nachmittag ist das Festessen fertig: Qozê, der kurdische Hochzeitsbraten, der seit dem Morgen in diesen Kesseln langsam zart gegart wurde, wird neben mit Reis und Fleisch gefüllten Dolma, vier verschiedenen Reisgerichten, Kebabspießen vom Grill sowie hohen Krügen mit Scherbet und Ayran aufgetragen. Nichts davon wird auf prächtigen Platten serviert. Es kommt direkt aus den Töpfen, wie gutes Essen es immer tut. Das kurdische Hochzeitsessen, Daweta Kurdî, ist der umfassendste Ausdruck jenes kurdischen Grundsatzes, den diese Reihe seit ihrem ersten Artikel dokumentiert: Essen ist Solidarität statt bloßer Energiezufuhr, Gastfreundschaft statt bloßem Lebensunterhalt und das Zusammenbringen sowie Sättigen der ganzen Gemeinschaft statt rein privater Ernährung. Bei der Hochzeit wirkt dieser Grundsatz im größtmöglichen Maßstab. Die Frauen, die das Kochen leiten, bereiten mehr als Nahrung zu: Sie verkörpern die Fürsorge der Gemeinschaft für sich selbst und das Willkommen der Nachbarschaft für zwei miteinander verbundene Leben. Der Kupferkessel im Hof ist eine soziale Institution, weit mehr als ein Küchengerät. Dies ist der hundertdreißigste Artikel der Reihe. Sie hat das Essen der kurdischen Trauer (Helavî), des kurdischen Eid-Festes (Klêce), des kurdischen Newroz (Zerde, Seyran) und des kurdischen Morgens (Van Kahvaltî) behandelt. Nun erreicht sie die kurdische Hochzeit, den letzten großen Anlass im Lebenszyklus der kurdischen Tafel.
Artikel lesenJede Küche hat ein Gewürz, das sie prägt: eines, das ihr stärker als jedes andere ihren Charakter gibt. Für die kurdische Küche von Bakur sind es zwei. Das eine ist Somaq, die rote Bergbeere, die zu einem sauren Pulver gemahlen wird: hell und scharf im Geschmack, die Säure, die sich durch hundert Gerichte zieht. Das andere ist Izot, der dunkle, ölige, in der Sonne gereifte kurdische Chili aus der Region Şanlıurfa mit ihrer kurdischen Bevölkerungsmehrheit. Er ist rauchig, süß und tief im Aroma, mit einer anhaltenden Schärfe, die sich langsam entwickelt, statt sofort einzuschlagen. Somaq belebt, Izot vertieft. Gemeinsam bilden sie die beiden Geschmackspole der kurdischen Küche: hell und dunkel, sauer und rauchig, Bergbeere und Chili aus der Ebene. Izot, auch Isot oder auf Türkisch Urfa Biber genannt, ist eine Chili-Landsorte, die in und um die Stadt Şanlıurfa angebaut wird. Auf Kurdisch heißt die Stadt Riha; ihre Bevölkerungsmehrheit war historisch kurdisch, und sie gibt dem Chili seinen offiziellen Namen. Sein Geschmack ist außergewöhnlich: In der Sommersonne wird er getrocknet, bis er von Rot zu dunklem Burgunderrot und Schwarz nachdunkelt. Jede Nacht wird er fest eingewickelt, sodass die restliche Feuchtigkeit wieder in das Fruchtfleisch einschwitzt und Zucker sowie Raucharoma konzentriert werden. Am Ende schmeckt der Chili nach Rosinen, Schokolade und Tabak, mit einer Aromatiefe, an die kein anderer Chili der Welt ganz heranreicht. Er wird mit Olivenöl und Salz konserviert und erhält dadurch eine weiche, ölige Konsistenz, die alles überzieht, was er berührt. Eine Prise Izot auf einem am Mangal gegrillten Stück Lamm verändert das Fleisch. Ein Löffel davon im Aubergineneintopf Meftûne prägt das ganze Gericht. Dies ist der hundertneunundzwanzigste Artikel der Reihe. Die Reihe hat die Stadt dieses Gewürzes, ihre Gerichte und das dazugehörige Berggewürz behandelt. Nun behandelt sie das Gewürz selbst.
Artikel lesenIn den letzten Artikeln hat diese Reihe einige außergewöhnliche Aussagen gemacht: Die kurdischen Berge hätten der Welt die Olive, den Weizen und den Ursprung des Ackerbaus selbst gegeben. Taskababi erhebt keinen dieser Ansprüche. Es ist ein Wintereintopf aus Lammfleisch und Zwiebeln, der zweieinhalb Stunden bei geringer Hitze im Tontopf gart und lediglich die Menschen wärmen möchte, die ihn essen. In Kurdistan nennt man ihn „Zwiebelwasser“ – ein Name, der so schlicht ist, dass er fast wie ein Scherz klingt, obwohl er keiner ist. Er beschreibt ehrlich ein Gericht, das aus einer Handvoll Zutaten besteht, die langsam im eigenen Dampf garen und dabei so schmecken, als sei der ganze Winter in eine Schüssel gefüllt worden. Taskababi ist ein klassisches kurdisches Winteressen, das in Haushalten überall in Kurdistan häufig zubereitet und historisch im Tontopf gekocht wird. Es braucht wenig: Lammkoteletts, Perlzwiebeln, getrocknete Limetten, Zimt, Knoblauch, einen Löffel Tomatenmark, Kreuzkümmel und Salz. Unter dem Deckel gart es bei geringer Hitze. Die Zwiebeln werden ganz weich, die getrockneten Limetten geben eine sanfte Säure ab, die der Zimt abrundet, und das Lamm gibt sein gesamtes Fett an die Brühe ab. Nach zwei Stunden ist das Ergebnis optisch unspektakulär, beim Essen aber auf stille Weise vollkommen. Dieses Gericht kochen kurdische Mütter, wenn es draußen kalt ist, die Familie zu Hause ist und das Abendessen ohne großen Aufwand fertig werden soll. Dies ist der hundertachtundzwanzigste Artikel der Reihe. Manche Gerichte tragen das ganze Gewicht der Geschichte. Taskababi trägt einfach den Abend.
Artikel lesenGenim ist das kurdische Wort für Weizen. Dieses Getreide, das jedem Fladenbrot, jedem Bulgurtopf, jeder Schüssel Keskê und jeder Handvoll Savar zugrunde liegt, wurde vor zehn bis elftausend Jahren erstmals an einem Vulkanberg im Herzen des kurdischen Bakur angebaut. Der Karacadağ liegt nahe Diyarbakır (Amed) im kurdischen Südosten. Von diesem Berg stammt der wilde Einkornweizen, den Menschen zur Nutzpflanze machten, als sie das folgenreichste Experiment der Menschheitsgeschichte begannen: den Ackerbau. Jedes Brot, das in irgendeinem Land der Welt gebacken wird, führt seine fernste Herkunft auf Wildgrassamen zurück, die an einem kurdischen Berg gesammelt wurden. Dies ist keine poetische Behauptung. Es ist das Ergebnis einer wegweisenden Studie von 1997 in der Zeitschrift Science, bestätigt durch Jahrzehnte weiterer genetischer, archäobotanischer und molekularbiologischer Forschung: Das Karacadağ-Bergmassiv im Südosten der Türkei – kurdisches Gebiet im Schatten der schwarzen Basaltmauern von Amed – ist der Ort der Domestikation des Einkornweizens. Einkorn ist dabei mehr als ein einziges altes Getreide: Es ist direkt oder indirekt der Vorfahr von Emmer, Hartweizen und modernem Brotweizen, also nahezu aller heute weltweit angebauten Weizenformen. Auch andere Pflanzen sind betroffen: Die Forschung hat Kichererbsen, Linsen, Gerste, Erbsen, Linsen-Wicke und Flachs derselben Zone wilder Verbreitungsgebiete rund um den Karacadağ zugeordnet. Der kurdische Berg nahe Amed ist der Ort, an dem Menschen erstmals Bauern wurden. Dies ist der hundertsiebenundzwanzigste Artikel der Reihe. Der vorherige Artikel hielt fest, dass die Olive erstmals in den südlichen Taurusbergen des kurdischen Bakur domestiziert wurde. Dieser behandelt den Weizen. Gemeinsam tragen sie die Aussage, die sich durch das gesamte letzte Kapitel dieser Reihe zieht: Die kurdischen Berge ernährten ihre eigene Bevölkerung und darüber hinaus die Welt.
Artikel lesenZeytûn ist die kurdische Olive. Der Artikel beschreibt Küche und Anbau sowie eine Studie von 2013 zu ihrer Domestizierung im südlichen Taurus und der nordöstlichen Levante.
Artikel lesenVan Kahvaltî verbindet Kräuterkäse, Kaymak, Honig, Eier, Brot und Tee zu einer großzügigen Frühstückstafel. Der Artikel beschreibt ihre Kultur und Verbreitung in Istanbul.
Artikel lesenPestil bewahrt Traubensaft als süßes Fruchtleder für den Winter. Der Artikel beschreibt gemeinschaftliche Herbstherstellung, Volkslieder und die Kombination mit Walnüssen.
Artikel lesenMangal verbindet kurdisches Holzkohlegrillen mit geselligem Zusammensein. Der Artikel beschreibt Lamm- und Leberspieße, Beilagen und die Tradition in der Diaspora.
Artikel lesenQêsî sind kurdische Trockenaprikosen für Vorräte, Reis und Fleischgerichte. Der Artikel beschreibt Sonnentrocknung und Qayse w Kishmish, einen festlichen Aprikosen-Rosinen-Eintopf.
Artikel lesenGûz ist die kurdische Walnuss, frisch, eingelegt oder in Sirup bewahrt. Der Artikel beschreibt ihren Jahreszeitenkalender und ihre Verbindung zum Zagrosgebirge.
Artikel lesenHênar ist der kurdische Granatapfel aus Orten wie Halabja und Hawraman. Der Artikel beschreibt Saft, Melasse, Obstgärten und seine religiöse Bedeutung.
Artikel lesenNan ist Brot und Nahrung im kurdischen Alltag. Der Artikel beschreibt den Tenûr-Lehmofen, traditionelle Backtechniken und die Bedeutung des Brots in der Diaspora.
Artikel lesenSomaq ist kurdischer Sumach, ein dunkelrotes Gewürz aus Wildbeeren. Der Artikel beschreibt Ernte, Trocknung, Sumachwasser und seine Rolle in sauren Gerichten.
Artikel lesenRewas ist wilder Rhabarber aus den kurdischen Bergen, bekannt als „kurdische Banane“. Der Artikel beschreibt seinen sauren Geschmack, das Frühjahrssammeln und Küchenverwendungen.
Artikel lesenRûn ist kurdisches Butterschmalz aus der Milch sommerlicher Bergweiden. Der Artikel beschreibt das Buttern im Hautschlauch, das Klären und die traditionelle Winterlagerung.
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